本周，在奥地利滑雪胜地莱赫举行的 Blaufränkisch 峰会上，一个由葡萄酒作家和侍酒师组成的国际小组与生产商一起讨论了该品种是否值得与黑皮诺和内比奥罗等品种一起被提升为世界上最伟大的红葡萄品种之一。
在品尝了 40 多款奥地利葡萄酒后，该小组讨论了 Blaufränkisch 的内在属性，最显着的是它的高酸度、适中的单宁、深色和红色浆果、香料和干草成分的混合，这些都与整体的新鲜度相关。
尽管该小组强调了与更多国际知名品种在风格上的相似之处，但 Mittelburgenland 生产商 Moric 的创始人 Roland Velich 强调了有信心以自己的方式定义 Blaufränkisch 的重要性。
“我很早就带着这些葡萄酒进入市场，并且总是被问到我会将它与什么品种进行比较，但在这个潘诺尼亚平原上，有一个全新的钥匙被遗忘了，”他说。Velich 注意到过去 150 年来世界这一地区充满挑战的环境，见证了许多伟大的 Blaufränkisch 葡萄酒、葡萄园和唱片的流失。“我们必须找到我们自己，我们的风格，并获得我们风土的经验，”他坚持说。
尽管奥地利主办了此次峰会，但人们认识到其 2,437 公顷的 Blaufränkisch 葡萄园与在匈牙利边境发现的近 8,000 公顷的 Kékfrankos 相比相形见绌;而斯洛文尼亚、德国和华盛顿州也以 Lemberger 或 Modra Frankinja 的同义词种植了大量植物。
然而，与会者普遍认为，奥地利目前生产的 Blaufränkisch 质量始终如一的数量最多。此外，近年来奥地利生产商越来越关注单一品种的表现形式，这为更清晰地描绘 Blaufränkisch 的性格提供了机会。
“事实上，我们正在谈论单一品种 Blaufränkisch 在过去 20 年中相当快速的演变，”小组 Andreas Wickhoff MW 在解释此次活动的时间和地点时说道。
被标记为 Blaufränkisch 品质的关键因素之一是其高酸度。“这就是为什么它有潜力成为真正适合陈年的葡萄酒的原因，”Wickhoff 指出。Velich 注意到奥地利生产商的态度发生了转变，随着逐渐摆脱非常丰富、橡木味的表达方式，这种转变也在发生变化。“这是关于将酸度视为这个品种的朋友，而不是敌人，这可能是 20 年前为了追求成熟度，”他建议道。
Blaufränkisch 反映风土的能力也变得更加明显，因为奥地利生产商不仅接受单一品种，而且接受单一葡萄园的表现形式。其中包括 Carnuntum 地区的 Dorli Muhr。“当我开始在 Spitzerberg 时，我种植了不同的品种，看看哪个品种代表了这个地方，”她解释道。“我意识到 Blaufränkisch 是比其他所有品种都更能表达 Spitzerberg 的葡萄。”
对于葡萄酒作家和长期的奥地利专家 David Schildknecht 来说，“Blaufränkisch 要么是认真的，要么根本不认真。” 他与奥地利种植较多的红葡萄 Zweigelt 形成对比，Zweigelt 为生产商提供更高的产量和直接的葡萄酒酿造，以生产更便宜、对消费者立即有吸引力的葡萄酒。
Muhr 详细阐述了瓶龄要求：“我们不能只是把年轻的 Blaufränkisch 放在消费者面前然后说‘享受’。我们真的需要将酒搁置几年。” Velich 表示同意，并指出他的目标是保留 20-25% 的制作以供以后发布。“这是证明 Blaufränkisch 质量的唯一方法，”他争辩道。“让这些葡萄酒发挥魅力，这是优质葡萄酒的一个因素。”
在让客户相信 Blaufränkisch 的伟大之处的障碍中，生产商对目前要求所有奥地利 DAC Qualitätswein 获得品酒小组认可作为其地区典型代表的要求表示失望。“我们在市场上代表我们的葡萄酒;那四五个品尝它们的人根本不知道，”Velich 争辩道。
奥地利葡萄酒营销委员会常务董事克里斯约克承认了这个问题。“这是我们正在关注的事情，”他证实，并指出国内葡萄酒销售和出口之间的风格差异，后者仅占该国产量的 25%。
约克指出：“奥地利人喜欢喝的是一种口味，一种家庭风格，这与国际市场不同。” “现在我们开始看到生产商将超过一半的葡萄酒销往国际市场，他们考虑的是不同的消费者。我们在奥地利销售的葡萄酒风格组合与我们在国外销售的葡萄酒组合非常不同。”
Yorke 尤其指出，目前有大量没有 Qualitätswein 标识的葡萄酒在国外销售，并观察到：“劣质葡萄酒的平均价格高于优质葡萄酒。然后你会问这个问题，什么是优质葡萄酒?”
